Dans la revue des fibres textiles , je vous avais promis la publication d'articles détaillés concernant les fibres les plus courantes. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'une d'entre elles qui n'est pas la fibre n°1, loin de là, mais c'est une des plus écologiques : le chanvre.

Le chanvre textile est une plante de la même famille que le cannabis (Cannabis sativa indica) qui a été sélectionné pour que sa teneur en THC (psychotrope) soit extrêmement faible et conforme à la réglementation européenne.

histoire du CHANVRE

Cette fibre est une des plus anciennes utilisées par l'Homme. On a retrouvé du textile et du papier de Chanvre datant de 8000 ans avant JC en Chine.

Le chanvre a une histoire très intéressante car c'est une plante très cultivée en France, avant que le coton vienne le remplacer dans nos vêtements. En 1830, apogée de la culture du chanvre dans l'hexagone, il y avait 176 000 ha de chanvre.

Sous Charlemagne, le chanvre avait une place très importante dans l'agriculture. Grâce à sa robustesse, il était aussi bien utilisé pour les cordages, les voiles de bateau que dans le linge. La fameuse toile "de Nîmes" ou denim était, à l'origine, tissée avec du chanvre.

En 1960, après la seconde guerre mondiale, l'arrivée du coton et d'une taxe importante concernant le chanvre, il n'en restait que 700 ha dans nos contrées.

Aujourd'hui, le chanvre revient à la surface pour notre plus grand bonheur ! La France étant le 1er producteur européen de cette belle fibre avec 16 400 ha. La Chine reste le 1er producteur mondial de chanvre avec 45 000 ha cultivés en 2016 (source Interchanvre).

La culture du chanvre

Le chanvre est une culture très facile, en voici ses principales caractéristiques :

- Il pousse sous un climat tempéré

- C'est une culture qui demande peu d'eau (elle utilise uniquement la pluviométrie naturelle en France)

- Aucun pesticides. En effet, la plante repousse naturellement la majorité des insectes nuisibles. Comme elle a une croissance extrêmement rapide (elle peut atteindre 70 cm en 10 jours !), les mauvaises herbes ne peuvent pas rivaliser.

- Croissance très rapide, donc un très fort rendement

Par rapport à la surface agricole utilisée, le chanvre a un rendement 2 fois plus important que le coton.

La plante est semée, elle pousse en 4 à 5 mois puis elle est coupée pour procéder au rouissage, comme pour le lin.

C'est une dégradation, par la flore microbienne du sol, des tissus vivants de la tige de chanvre. Elle se réalise au champs. Cette étape permet de séparer les fibres longues du reste des tissus de la tige.

Les avantages agricoles sont donc nombreux pour la culture du chanvre. Le chanvre serait donc, un des seuls textiles produit localement, pour les Français (avec le lin) ? Vous le verrez par la suite.

UTILISATION DU CHANVRE

Contrairement au coton qui est principalement utilisé comme fibre textile, le chanvre à l'avantage d'avoir de multiples utilisations. Il y a déjà pas moins de 600 produits dérivés du chanvre brevetés dans le monde dont la moitié provient de Chine.

Au niveau de la plante, quasiment chaque partie à son utilité :

- La graine (chenevis) : elle est transformée en huile, en farine ou mangée telle quelle en alimentation humaine et animale

- La fleur : usage pharmaceutique (complément alimentaire)

- La tige (chenevotte) : litière pour animaux, papier, bâtiment (dont isolation), paillage, plastique biosourcé et...fibre textile

En pourcentage de la plante de chanvre, seulement 1% est utilisé comme fibre textile...C'est la 1ère mauvaise nouvelle. Cela veut dire, que c'est un tout petit marché par rapport à tous les dérivés que met à disposition cette plante.

Par rapport aux autres fibres végétales dans le monde utilisées comme matière textile, le chanvre représente seulement 0,5% de toutes ces fibres ! Le coton étant la fibre végétale par excellence (voir notre article sur les différentes fibres textiles )

La 2ème mauvaise nouvelle, c'est que la fibre textile de chanvre n'est plus produite en France. Car la filière textile de cette plante n'existe plus !

Le chanvre peut être produit en France mais son industrialisation (qui est uniquement mécanique cependant) proviendra de Chine. Une fois transformé en fil, ce dernier peut être  tricoté ou tissé en France en attendant que la filière textile du chanvre soit à nouveau en place.

L'espoir est là et de belles initiatives commencent à voir le jour comme la création d'un jean en 100% chanvre français par Atelier Tuffery.

propriété du chanvre textile

Le chanvre textile a bien des avantages. Tout d'abord, c'est l'une des matières textile les plus resistante. Ce n'est pas pour rien qu'elle était utilisée initialement pour la fabrication de voiles et cordes de bateaux !

Je vous fais la liste de l'ensemble de ses caractéristiques :

- très résistante : une matière durable

- ne se déforme pas, ne rétrécie pas

- antibactérien, anti-moississure, évite le développement des mauvaises odeurs

- thermorégulatrice : grand pouvoir d'absorbtion, respirant. Agit comme climatiseur naturel.

Ses inconvenients, il faut l'avouer, sa jolie rusticité que l'on aperçoit sur les étoffes est également accompagnée de rugosité. Il est difficile d'adoucir le chanvre textile. Cette rugosité s'adoucit au fil des lavages. Des études sont en cours afin qu'une enzyme naturelle puisse adoucir la lignine du chanvre et le rende plus doux.

Nous proposons, chez A&A, un jersey , tricoté en France, avec un mélange de chanvre et de coton biologique afin d'apporter de la douceur.

Le débouché textile de cette plante ayant été abandonné pendant plusieurs décénnie (70 ans !) Les machines et le savoir-faire a également disparu en Europe. La transformation du chanvre est longue et très chère.

Elle a  malheureusement été délocalisée majoritairement en Chine (qui est, pour rappel, le 1er producteur mondial de chanvre avant la France). Il existe aussi quelques filatures en Roumanie ou en Pologne.

Les initiatives de plusieurs acteurs du chanvre textile français se font peut à peut connaître. L'atelier Tuffery et Virgocoop ont créé dans le Lot : Hempact SAS, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour objectif de livrer 300 tonnes de fils de chanvre textile.

L'impact écologique du chanvre

L'impact écologique du chanvre est très faible car :

1. C'est une fibre produite localement
2. Ne nécessite aucun pesticide
3. Permet la régénération des sols car poussent même sur les terres les moins fertiles
4. Très fort rendement, peut être récoltée en seulement 4 à 5 mois
5. Grande polyvalence : on utilise toute la plante de chanvre. Aussi bien pour le bâtiment, en alimentation, en pharmacie ou textile
6. Grande résistance. Ce qui en fait une fibre durable

Mais mais mais... notre savoir-faire français concernant la transformation de la fibre en fil a entièrement disparu en France.

Alors même si cette fibre pousse à côté de chez nous (le plus gros bassin producteur est dans l'Aube), le chanvre textile est aujourd'hui transformé loin d'ici.

Ce qui ajoute un impact écologique dommageable. Il est donc important de montrer à quel point nous tenons à la création de cette filière textile afin que le chanvre revienne à nouveau dans nos penderies ! Et de soutenir les actions comme celle de Hempact SAS.

source : BioFib, comptoir du chanvre, Interchanvre, la chanvrière, virgocoop

Lisez nos autres articles réalisés ou à venir sur les fibres textiles :

Les fibres textiles

Le coton

Le polyester

La viscose

Le lin

Le Lyocell (Tencel)

Les fibres à tricoter

Un nouveau patron de couture pour enfants et bébés vient de faire son apparition chez A&A : la chemise Sitelle.

Ce patron vient remplacer nos patrons 401 et 402 de chemise ou blouse pour bébé et enfant. Nous avons entièrement revu la coupe et les possibilités de cols, manches ont été largement étoffés. La chemise Sitelle offre plus de 50 versions ! Nous avons voulu vous proposer un patron aux multiples possibilités pour qu'il dure dans le temps et en fonction des envies. Pour qu'il soit adapté aussi bien aux filles qu'aux garçons.

LA CHEMISE SITELLE

Nous proposons deux amplitudes de tailles pour la chemise Sitelle :

• La petite Sitelle : pour bébé de 3 mois à 3 ans
• La Sitelle : pour enfants de 4 à 10 ans

Chacun des patrons a été créé sous forme de pochette où vous retrouverez le livret exlicatif largement agréménté de schémas pas à pas (en couleur) ainsi que la (grande;) planche du patron en taille réelle. Il nous a fallu ruser pour garder des explications et une planche claire afin que vous puissiez vous y retrouver facilement parmi toutes les versions proposées.

Le tout est imprimé en région nantaise sur papier recyclé. Nous mettons un point d'honneur à créer de A à Z nos patrons localement, en adéquation avec nos valeurs écologiques.

Les illustrations de couverture ont été réalisés par Nadine, comme tous nos patrons de couture enfant. Elle réalise également le patronnage et la gradation ainsi que la base des explications tandis que je termine les schémas explicatifs, réalise la mise en page, la mise en ligne et les photos (et le plus souvent la création des prototypes finaux pris en photo). Notre travail mère-fille progresse et nous avons hâte de vous dévoiler encore de nouveaux patrons à coudre en 2020 !

LES VERSIONS

La chemise Sitelle offre de multiples combinaisons :

• Le choix du boutonnage devant ou dos (chemise ou blouse / guimpe)
• 10 choix de cols : claudine, claudine pointu, claudine avec volant, mandarin, mandarin arrondi, mandarin avec volant, officier (ou mao), chemise, volanté et foulard.
• 2 types de bas : liquette ou droit
• 5 manches : droites longues, droites courtes, ballon, chemisier

Ce choix important, vous permet également de faire progresser votre niveau de couture avec le patron. Comme avec bloomer Calao .

En effet, si vous débuter, vous pouvez commencer par un col claudine A ou B ou alors un col à volant F.

Si votre niveau progresse ou est déjà plus important, vous pourrez vous diriger vers les cols C, D, G ou E. Pour les manches, les manches 1 et 2 sont les plus simples car elles ne demandent qu'un ourlet de finition. La manche 3 est légèrement plus compliquée. Les manches 4 et surtout 5 demandent un bon niveau de couture.

DETAILS TECHNIQUEs

Les valeurs de couture sont incluses pour le patron petite Sitelle (bébé 3 mois - 3 ans) et excluses pour le patron Sitelle (4 - 10 ans). Pourquoi nous faisons ce choix ?

Car nous estimons important d'avoir une marge de maneuvre afin de réaliser vos ajustement pour un plus grand enfant (vous choisissez les valeurs de couture que vous souhaitez ajouter : 1,5 ou 2 cm si votre enfant a des mensurations atypiques par exemple) et de bien marquer votre ligne de couture.

Également, si votre tissu s'effiloche beaucoup, il vaut mieux ajouter 1,5 cm de valeur de couture pour recouper proprement juste avant de surfiler.

Les patrons de couture sans valeurs de couture incluses sont plus facile à modifier et donc, nous semble adaptés pour les patrons de couture pour les enfants et adultes mais moins important pour les bébés sur lesquels il n'y aura pas d'essayage.

Découvrez tous nos patrons de couture enfants de 1 mois à 10 ans ici !

La double gaze. Quelle douceur, rien qu'à entendre ce mot vous ressentez déjà la douceur de cette matière et vous avez envie de vous y enfouir comme dans un cocon.

Tissage ultra-tendance depuis quelques années, la double-gaze qui se cantonnait aux accessoires de bébés : lange, tour de lit, gigoteuse, sortie de bain, doudou...Est arrivée en force dans l'habillement, d'abord dans celui des enfants puis dans celui des femmes.

La voici maintenant cousue en robe de soirée, jupe midi, chemise, short.

J'ai l'impression de la voir partout. De tout temps j'imaginais que c'était la matière privilégiée pour l'été et puis non, pourquoi ne la porteront pas en hiver si elle si confortable ?

LA DOUBLE GAZE De coton

Un petit tour des caractéristiques de ce tissu pour commencer :

La double-gaze est un tissu dont la matière est le coton issu de deux gazes superposées, d'où le nom double-gaze. Ces deux gazes sont reliées entre elles par des points réguliers et espacés discrets et presque invisibles.

Entretien : 30° machine, sechage à plat pour éviter toute marque de pince à linge ou fil. Ce tissu peut rétrecir légèrement. Pas de sèche linge.

Il y existe des double-gaze (la plupart) qui ont subi un prélavage particulier afin qu'elles soient présentées déjà gaufrées. D'autre sont lisses à l'achat et se gaufrent au premier lavage (de toute manière il faut toujours laver votre tissu avant de le couper, on est bien d'accord ;).

Voici un exemple de double-gaze prégaufrée ici, une lisse ici en coton biologique.

AVANTAGES

- La double gaze a un rendu froissé (après lavage), elle ne demande donc pas de repassage. Cependant, si le vêtement a seché sur un fil, il se peux qu'une ligne disgracieuse apparaisse, pensez à toujours faire sècher à plat. Vous pouvez passer de la vapeur sur le vêtement sans le toucher (ou avec un défroisseur à une certaine distance).

- Le tissu étant fin, la double gaze est un tissu fluide et mou. Il est doux au contacte de la peau. Le porté est très confortable.

- La double-gaze est légère et respirante, parfaite pour les grosses chaleur.

- La double-gaze sèche vite au contact de l'air. Pratique pour un doudou et un lange !

Inconvenients

- Les lignes de chaîne et trame sont bien visibles dans le tissage de la gaze. Comme le tissu bouge beaucoup il est parfois difficile à stabiliser quand on pose le patron sur le tissu et au moment de la coupe.

Cela peut vite mal tourner, si le gaufrage part à droite ou à gauche sur une chemise, le droit-fil n'a pas été respecté et cela se voit tout de suite (c'est du vécu)...

- La double-gaze est donc un tissu mouvant ! Attention également au moment de piquer. Certaines double-gazes moins stables que d'autres auront tendance à se déformer. Respirer un bon coup et cousez doucement.

Si vous utilisez une surjeteuse, évitez toute déformation du tissu en allant doucement et en avançant bien le tissu avant qu'il passe sous le pied de la surjeteuse.

- Le tissage étant lâche, certains cotons ont tendance à boulocher. Même méthode que pour les pulls en laine, utilisez une pierre anti-bouloche pour les éliminer en douceur.

- La tenue de la teinte : il semble que la teinture passerait légèrement au soleil pour certaines qualité. Attention donc à bien faire secher à l'ombre.

- Malgré le fait qu'elle soit doublée et gaufrée, la double-gaze blanche peut être trop transparente à votre goût. Vous pouvez la doublée avec un voile de coton .

Choix du tissu

Il existe différentes qualité de double gaze. Je vous parlais des double-gazes à rendu lisse ou gaufrées préalablement.

Le choix est personnel mais je trouve que  la double-gaze lisse et en coton bio est de bien meilleur qualité que toutes les autres sur le marché. Le budget est plus important mais le tissu est également plus durable.

Le rendu gaufré après lavage paraît aussi plus naturel que celle gaufrées en usine.

Coudre la double-gaze

Avant de commencer : Laver et repasser toujours votre tissu avant de couper. C'est également valable pour la double-gaze.

Aiguille : Fine. Utiliser une aiguille 70 de belle qualité

Epingle : De  type extra-fine

Epinglez généreusement votre double-gaze pour les pièces en double, c'est une assurance de plus pour éviter qu'elle ne bouge à la découpe.

Votre double-gaze bouge beaucoup ? Vous débutez ? Vous pouvez l'amidonner pour faciliter le travail. Une recette toute simple ici.

Marquage :  Feutre effaçable ou roulette mais pas de crayon, cela bougerait trop.

Ciseaux : De  bons ciseaux bien aiguisés.

Stabilisation : si vous avez peur que la couture se déforme au niveau des manches ou de l'encolure. Vous pouvez ajouter du  stabilmanche

Finitions : La double gaze peut vous paraître épaisse lors de la création des ourlets ou la finition d'encolure. Pour les ourlets, repliez au fer en deux fois (1 cm, bien repasser puis à nouveau 1 cm et bien repasser). Au niveau des encolures, choisissez la finition avec un biais en coton ou mélangé.

PORTER LA DOUBLE-GAZE

Après ce tour d'horizon de la double gaze, passons aux inspirations.

Vous qui aimeriez coudre cette fameuse matière légère comme un nuage et qui a du mal à passer le pas. J'ai fait des recherches pour vous.

Je me suis aussi posé la question. Qu'est-ce que donne la double-gaze pour une chemise, une robe, un pantalon, un jupe longue ?

Ou même, que donne la double-gaze portée en hiver ? Oui pour les plus frileux, je vous la déconseille. Mais pourquoi ne pas porter une chemise ne double-gaze associée à un gros gilet en laine et un tour de cou ?

Quel est le rendu pour une chemise de garçon ?

Tout ce que j'ai trouvé m'a littéralement inspiré et conquise, qu'en pensez-vous ? :

On a encore craqué pour le petit bloomer Calao .

Cette fois-ci, j'ai cousu la version C avec un petit croquet ton sur ton pour rendre le tout encore plus mignon. Des petits boutons en nacre et bébé est habillé pour tout l'été.

Le bloomer Calao est vraiment très facile à coudre. La double gaze peut parfois demander du fil à retordre car c'est un tissu mou. Je déconseille ce tissage pour débuter. Idem pour le croquet . Mieux vaut tenter le passepoil quand on débute.

Ce bloomer a été cousu en taille 12 mois (patron disponible en taille 3, 6, 9, 12, 18 mois, 2 ans et 3 ans). Mon bébé ayant 11 mois, ça lui va encore très bien sans trop le serrer.

Tissu utilisé : une double gaze de coton biologique.

BLOOMER CALAO EN DOUBLE GAZE BIO

Lutèce,  un nouveau patron de couture pour s'adapter à toutes les situations de maternité : femme enceinte, allaitement mais aussi pour l'après, quand il reste des formes que l'on ne souhaite pas forcément montrer ou tout simplement pour tous les jours, sans grossesse en vue.

une robe en jersey élégante et pratique

Vous pouvez coudre Lutèce dans les 4 versions proposés :

- Robe manches longues

- Robe manches courtes

- Blouse manches longues

- Blouses manches courtes

Et 4 types de cols au choix ! Col claudine, col pointu, col pétale ou sans col (fintion biais), tout simplement. Le col peut être réalisé en jersey ou en tissu chaîne et trame. Les combinaisons sont donc multiples.

Ainsi, avec un seul patron vous avez la possibilité de vous habiller tout le long de votre grossesse, été comme hiver et coudre les 2 parties du devant séparément si vous prévoyez d'allaiter.

rester belle pendant la maternité

Après deux grossesses, j'ai constaté qu'il était difficile de trouver de belles tenues pratiques, jolies et durables durant la maternité. C'est pour cela que Lutèce est née. Cette robe m'a permit de bien vivre ma dernière grossesse pendant un été très chaud. J'ai toujours été à l'aise.

Ensuite, durant l'automne et l'hiver, j'ai pu allaiter discrètement avec un sweat bien chaud en coton bio qui reste élégant. Lutèce a été mon allié pendant toute ma maternité.

Autre point, mes robes et blouses Lutèce sont les seules qui ont bien tenues le coup pendant ma grossesse et pour l'après. J'ai constaté que les vêtements prévus pour la maternité dans le commerce sont en général de très mauvaise qualité ! Très peu de choix est proposé. Il est difficile de trouver un haut ou une robe d'allaitement à la fois jolie et pratique avec un tissu, des finitions correctes, une belle coupe...Vu parfois le prix des vêtements de ce type, il peut être d'autant plus intéressant d'investir dans sa confection. Surtout pour une robe ou un haut qui pourra être porté bien après.

Le jersey permet de bien s'adapter à notre évolution tout au long de la grossesse. La coupe arrondie du bas de la robe (en option sur la planche) est parfaite pour garder cette robe jusqu'au jour J.

Choisissez un jersey de coton bio , votre robe pourra être portée encore plus longtemps ! Comme écrit plus haut, elle est également très jolie pour l'après et pour tous les jours, tout simplement.

Je vous souhaite de belles Lutèce à toutes, qu'elle vous aide à vous sentir bien dans votre maternité.

Suite à l'article précédent concernant les fibres textiles , faisons le point sur le coton.

Cette fibre extraordinaire pousse directement sur la plante, c'est de la cellulose quasi pure naturelle ! Les pays producteurs l'appelle "l'or blanc"

Le coton est utilisé comme fibre textile depuis plus de 3000 ans av. JC.

La fibre de coton est issu d'un arbuste : le cotonnier. Celui-ci est originaire de l'Inde et pousse seulement dans les pays chaud.

LA CULTURE DU COTON

Malgré sa forte baisse des dernières décennies, le coton reste aujourd'hui la 1ère fibre naturelle d'origine végétale a être cultivée au monde. Très loin devant le lin, le chanvre, ramie, etc (rappelez-vous de mon tableau ;).

Le coton représente en moyenne 1/4 de la production mondiale des fibres textiles. La 1ère étant le polyester...

Au niveau agricole, la culture du coton utilise 2 à 3% de la surface agricole mondiale. Les principaux pays producteurs en 2018 sont :

1/ La Chine

2/ L'inde (en pleine augmentation, la culture du coton y a été multiplié par 3 en 15 ans !)

3/ Les Etats-Unis

La France n'est pas un pays producteur de coton, le climat ne lui convient pas. Ce n'est donc pas une fibre locale.

Les seuls choses que l'on peut faire localement, car ils nous restent des filatures, des tisserands et des entreprises spécialisées en tricotage c'est de... transformer la fibre coton en tissu en France !

LES TRANSFORMATIONS DE LA FIBRE EN FIL DE COTON

Le cotonnier produit une fleur et un fruit en même temps. Ce sont les fibres de coton qui entourent les graines qui sont ensuite récoltées. Autrefois à la main, la récolte est dorénavant mécanisée (surtout aux Etats-Unis). On sépare la fibre de la graine par égrennage mécanique puis la fibre subit un premier battage pour enlever la poussière et pouvoir compacter le coton afin de faciliter le transport.

La fibre est prête à entrer en filature pour suivre les étapes suivantes :

- battage : consiste à retirer les corps étrangers du coton

- cardage : sépare et peigne le coton

- étirage: harmonise l'épaisseur du ruban de carde

- teinture ou blanchiment

- torsion du fil : en fonction de la destinée du fil, différente épaisseur et torsion plus ou moins grande

Après toutes ces étapes, le fil de coton part pour être tissé ou tricoté. Afin de rendre un tissu chaîne et trame ou une maille / jersey.

L'IMPACT ECOLOGIQUE DU COTON

La culture du coton est souvent pointée du doigt pour deux choses : sa consommation excessive d'eau et de pesticides.

En effet, la culture de coton est, comme beaucoup d'autres cultures de plein champs (pommes de terre, maïs, etc), irrigée, afin d'augmenter les rendements et palier aux risques de sécheresse.

Mais ce n'est pas le cas de toutes les cultures cotonnières. 55% seraient irriguées naturellement (eau de pluie ou eau dite "verte") sans besoin d'arrosage, d'après cette source. Les pays pouvant se permettre la technologie de pointe (Etats-Unis...) tentent de diminuer quand à eux la consommation d'eau grâce à des capteurs plus précis des besoins de la plante.

Toutefois, nous avons tous en tête l'assèchement de la mer d'Aral qui est une véritable catastrophe écologique avec la disparition de millions de poissons (28 espèces envolées tout de même) et la création d'un tapis de pesticides avec des conséquences dramatique sur la population Ouzbèque, voir cette source.

Ensuite, la transformation du coton du champs au vêtement consomme également de l'eau. On parle au total, en consommation d'eau pour créer 1 t-shirt, l'équivalent de 70 douches...

La répartition de l'empreinte eau d'un produit transformé en coton est, en moyenne, divisée en 3 parties, l'empreinte eau étant le volume d'eau nécessaire pour la production d'un bien :

- Eau bleue, eau d'irrigation (pompée dans la nappe phréatique ou dans les rivières) pour la culture du coton

- Eau verte : eau de pluie ou eau naturellement dans le sol pour la culture du coton

- Eau grise : eau utilisée pour diluer les engrais, pesticides pour la culture du coton. Ainsi que l'eau utilisée pour la transformation du coton en produit fini (nettoyage, teinture, etc).

Le coton est également très gourmand en intrant. Pour le coton conventionnel on ajoute donc pesticides et engrais (le coton bio est quand à lui cultivé sans intrant chimiques).

Le cotonnier étant très sensible aux maladies et aux ravageurs. Sa culture est la plus consommatrice en pesticides au monde.

Ces pesticides ont un impact néfaste directement sur les agriculteurs, sur les sols et l'eau de ruissellement (pollution des eaux souterraines, lacs, rivières) et des conséquences grave sur la santé.

Surtout que dans de nombreux pays producteurs (Inde, Chine, Burkina, etc), certains pesticides autorisés ont été depuis longtemps interdits en Europe à cause de leurs risques prouvés.

LE COTON OGM

Pour pallier à ces problèmes, des solutions ont été recherchées. Monsanto a créé des semences de coton OGM. Le plus utilisé étant le Coton Bt.

Ce coton génétiquement modifié a la capacité de lutter contre les ravageurs en produisant une toxine mortelle pour le ver du cotonnier.

Malheureusement, ce coton OGM montre ses limites :

- Le coton Bt a été développé pour les Etats-Unis et ne s'adapte pas à tous les climats.

- Il est plus gourmand en irrigation.

- Les semences sont vendues très chères et ne sont pas reproductibles.

- Les fibres peuvent avoir une qualité moindre. Le Burkina Faso a abandonné l'utilisation de Coton OGM car leur fibres réputées pour leur longueur, n'avaient plus ses caractéritiques avec le Coton Bt. Le Burkina a vu la valeur de son coton décroître drastiquement !

En Inde où Monsanto a développé le Bt, les suicides d'agriculteurs augmentent dramatiquement. On tente de prouver le lien entre OGM et Coton Bt. Voir cette video.

En 2016, 64% de la suface en coton mondiale était cultivée à base de semences de coton OGM.

LE COTON BIOLOGIQUE

Parlons enfin du coton bio. Une alternative à la culture de coton conventionnelle. Commercialisé depuis la fin des années 80. Il est représenté de plus en plus dans la vente de tissus au mètre (et je m'en réjouis).

Le coton bio est cultivé sans intrants chimiques. C'est à dire sans pesticides ni engrais chimiques. Les semences ne sont pas OGM !

Il peut être soumis à différents labels qui peuvent aller plus ou moins loin dans les aspect environnementaux, éthiques et sociaux.

Voici quelques labels qui intègrent le coton bio :

- GOTS (le plus connu et la référence)

- OCS 100

- Ecolabel EU

Vous trouverez un article dédié à tous les labels concernant les produits textiles (prochainement). Attention, le label Oeko-Tex n'a aucune garantie de coton bio dans le tissu ! C'est uniquement un label garantissant que le textile ne comporte pas de substances nocives pour la santé.

Le coton bio, en plus d'avoir un impact moindre sur la pollution des sols et sur la santé, demande une consommation plus faible en eau.

Il est également plus doux, plus souple, plus agréable à porter à travailler en couture que le coton conventionnel.

Le coton biologique représente une infime partie de la surface en coton à l'échelle mondiale. Soit environ 350 000 hectares...

C'est un peu moins de 1% de la surface totale en coton sur la planète. Ce chiffre a malheureusement baissé d'après les dernières analyses de la campagne 2015/16. Mais la conversion des cultures en bio augmente (il faut 3 ans pour passer une terre du conventionnelle au bio et obtenir le label). Source Agence bio.

Pour vous aider à y voir plus clair, je vous propose un tableau comparatif des tissus en coton bio et en coton conventionnel.

COMPARATIF COTON BIO & COTON CONVENTIONNEL

Je résume dans ce tableau ce qui, à mon sens, marque le plus les différences entre coton bio et coton conventionnel. On a tendance à lire énormément de choses sur la culture du coton biologique, qui a un impact nettement moindre sur le climat (voir article résumé source ici).

Nous avons tendance a oublier la différence au niveau du rendu du tissu. Je couds depuis longtemps avec du tissu en coton bio et je remarque une nette différence aussi bien en terme de douceur que de durabilité. Contrairement aux tissus en coton conventionnel, je ne suis jamais déçue.

Ce qui fait pour moi, un argument vraiment très important pour tenter de vous amener à privilégier les tissus en coton bio plutôt qu'en coton conventionnel.

Je n'ai pas parlé de la traçabilité mais c'est également un point important. J'obtiens très peu d'informations sur les lieux de récolte, transformations, teinture des tissus de cotons conventionnels. Pourtant en Bio, j'ai rarement besoin de demander. Le fournisseur met en avant la traçabilité du coton Bio ce qui permet une meilleur visibilité de l'impact sur la consommation energétique du transport des textiles. Et pourquoi pas, de priviliéger ses achats en fonction.

Pour aller plus loin, si cela vous intéresse, il existe encore d'autres alternative que l'achat de coton bio seul :

- Le coton recyclé ou mieux de coton bio recyclé

- Le coton bio préteinté, le fruit est déjà teinté (tous les cotons n'étaient pas dans la nature blanc, on recherche aujourd'hui à retrouver des couleurs naturelles de coton pour éviter la teinture)

- Le chanvre, plus écologique que le coton bio. Peut-être cultivé en France. Ou le mélange chanvre-coton bio.

- Le Lin, également plus écologique que le coton bio et cultivé en France. Ou mélange lin-coton bio.

- Le coton bio tissé ou tricoté en France ou en Europe. J'ai peu abordé cet aspect mais la majorité des tissus sont aujourd'hui transformés dans des pays lointains (Chine majoritairement). Relocaliser permet de s'assurer des bonnes pratiques éthiques & environnementales de la production tout en participant à la sauvegarde d'un savoir-faire ancien. Bien-sûr, cela ajoute un surcoût supplémentaire important.

Retrouvez tous nos tissus en coton de chanvre, lin et coton bio sur cette page. Nous privilégions les transformations locales.

Les autres articles au sujets des fibres textiles :

Les fibres textiles

Le polyester

La viscose

Le lin

Le Lyocell (Tencel)

Le chanvre

Les fibres à tricoter

La communauté couture ne cesse de grandir et je me réjouis de voir de plus en plus de personnes s'intéresser à ce savoir-faire qui tombait en désuétude il y a 30 ans.

Ces dernières années, les fournisseurs de tissus se sont également modernisés pour les entreprises de ventes de mercerie comme la notre.

Les gammes de tissus se sont diversifiées. Autrefois, il y avait une large différence entre les tissus que l'on pouvait retrouver dans les collections prêt-à-porter et les tissus en magasins de tissus au mètre. Aujourd'hui, les fournisseurs suivent de très prêt la mode, tout est confondu et les passionnés de couture peuvent retrouver les mêmes matières, styles d'imprimés en prêt-à-porter et en tissus vendus au mètre.

La tendance est donc toute naturelle de pouvoir créer de ses mains des vêtements qui peuvent ressembler un peu (mais pas trop) à ceux que l'on pourrait trouver chez nos marques fétiches de prêt-à-porter. Avec les mêmes tissus...

Pourtant, le processus de création n'est pas le même, coudre un vêtement avec un patron sur lequel on a flashé, choisir le tissu, le fil, la mercerie puis la découpe, l'assemblage, la couture. Tout cela demande un temps considérable. Soit, c'est aussi une passion.

Mais, à mon sens, le choix du tissu (entre autre) est primordial. Les critères de choix pourraient être les suivants :

Le tombé (matière, tissage...)

Le style (motif, type de tissage ou traitement)

Le coût

La facilité à coudre

La durabilité

L'impact environnemental

Loin de moi l'idée de pointer du doigt certaines matières ou de culpabiliser les passionnés de couture. J'aimerais juste, par cette série d'articles sur les fibres textiles, tenter de faire le point sur les différentes fibres textiles, d'où elles viennent, comment sont-elles transformées en tissus et quel impact cela peut avoir sur notre envionnement et sur sa durabilité, soit les 2 derniers points cités.

En tant que magasin en ligne de tissus, notamment issus de coton biologique et de Tencel , j'ai de plus en plus de demandes à ce sujet. La thématique étant riche et passionnante. Je trouve qu'elle n'est malheureusement peut abordée pour la couture. Je retrouve le plus souvent des informations sur les 4 premiers points mais rarement sur le reste.

Ces articles sont issus de différentes lectures et se veulent non exhautifs. N'hésitez pas à ajouter votre point de vue en commentaire.

LES FIBRES TEXTILES

La diversité des fibres est de plus en plus riches avec l'innovation grandissante. Elles tiennent compte de l'augmentation des besoins, par exemple pour les tissus techniques comme dans le sport mais aussi de l'attirance plus forte pour les fibres non animales (vegan), ou bien même des problèmes environnementaux que certains génèrent.

On trouve aujourd'hui des fibres :

Naturelles (coton, lin, soie, laine, etc)

Chimiques (polyester, viscose, polyamide, etc)

Ce tableau présente les principales fibres, matières textiles par type. Je n'ai pas noté toutes les fibres existantes car elles restent rares et ne se retrouvent pas encore en mercerie (à base de caseïne de lait, d'ananas, de maïs, soja, etc)

LA REPARTITION de LA production

D'après les derniers chiffres, la production mondiale de textile est de 105 Millions de tonnes en 2017.

J'ai cherché à créer un graphique simple de la répartition de la production en pourcentage. Sachant que la principale fibre naturelle produite est le coton et la principale fibre chimique produite est le polyester.

Pour donner un ordre d'idée de l'évolution de la production de fibre. En 1963, la répartition globale était la suivante :

- 65% de coton

- 26% de fibres synthétiques

- 9% laine

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION

L'augmentation de la production de fibres issues du pétrole (polyester notamment) est donc considérable au vue de ces chiffres. La consommation totale de fibres textiles est, elle aussi, en pleine augmentation : d'environ 40 Mt en 1990, elle est aujourd'hui de 105 Mt !

La Chine, l’Union européenne et l’Inde sont les trois premiers exportateurs de textiles en 2015, représentant ensemble près des deux tiers des exportations mondiales.

Il faut savoir que le polyester présente une industrie très impactactante sur la destruction de l'environnement, non seulement elle utilise une source d'énergie non renouvelable (le pétrole) mais en plus, les vêtements relachent des microfibres plastiques à chaque lavage.

La culture de coton qu'en a elle nécessite beaucoup d'eau, de soleil et de pesticides. Même si ces dernières année, l'irrigation agricole s'est modernisée pour consommer moins d'eau. L'utilisation intense de pesticides (principale utilisation mondiale de pesticide), afin d'obtenir de meilleurs rendements, reste un problème pour l'environnement, l'agriculteur et le consommateur.

La 3ème fibre en hausse, que l'on voit partout, notamment dans le monde de la couture, est la viscose. Cette fibre à base de cellulose, du bois donc, demande un procédé chimique à base de soude caustique mélangé à du disulfure de carbone afin d'être tranformé en une pâte pour créer des filaments. Cette fibre en plein essort est malheureusement responsable de la hausse de la déforestation et son procédé de fabrication est extrêmement polluant.

Ces 3 matières principales ont donc un impact fort sur l'environnement pour leur fabrication. Je ne parle pas ici de la teinture qui peut également avoir d'autres répercutions néfastes sur l'environnement.

Après ce tour d'horizon, qui, je l'espère, vous permettra d'y voir plus clair sur les différentes fibres textiles existantes. Je souhaite consacrer des articles dédiées aux fibres principales (à consulter prochainement) :

Le coton

Le polyester

La viscose

Le lin

Le Lyocell (Tencel)

Le chanvre

Les fibres à tricoter

Mais aussi :

Classement de l'impact écologique des fibres textiles

Les labels textiles

Que faire de nos vêtements usagers ? revente, recyclage, upcycling & cie

Une des sources les plus intéressantes et agréable que j'ai utilisée pour rédiger mon article est issue d'une page dédiée de l'ADEME

Un nouveau patron rien que pour les petites gambettes des petits à fait son apparition : Le Bloomer Calao Un patron à coudre spécial printemps qui ravira nos bébés de 3 mois à 3 ans. Le bloomer est disponible dans de multiples versions (ce qui nous a value bien des sueurs froides pour sa sortie).

Si vous débuter en couture, la 1ère version est faites pour vous. Vous vous perfectionnerez avec les versions suivantes. Enfin la version "bloomer haut" avec volant ou passepoil est parfaite pour se perfectionner !

LE BLOOMER CALAO

Le patron de bloomer aux multiples versions. Ce dessus, la versions B. C'est à dire le bloomer simple avec bretelles. Il donnera un côté chic aux petits gars comme aux filles et sera parfait pour une cérémonie.Il est parfait pour se perfectionner.

LES VERSIONS

Nous aimons, nous adorons les bloomers. Cette coulotte bouffante qui a été créée pour permettre une meilleure liberté de mouvements est parfaitement craquante pour nos bébés.

Les versions C & D peuvent être aussi bien agréémentées d'un passepoil que de ruban mini-pompons ou bien même de petits volants. Ce patron est parfait pour vous perfectionner après avoir cousu les versions A & B si vous êtes débutant.

VERSIONS AVEC DECOUPE

LE BLOOMER HAUT

Le bloomer haut c'est l'intermédiaire entre le bloomer et la salopette. Avec volants, passepoil ou sans agréments ce patron sera là pour vous perfectionner en couture.

Quelle version vous tente le plus ?

C'est quoi un échantillon ? A quoi çà sert ?

Au tout début de chaque ouvrage à tricoter, on parle d'échantillon... Mais qu'est-ce que c'est ?

L’ÉCHANTILLON AU TRICOT

L'échantillon c'est tout simplement un carré tricoté de 10 x 10 cm. Ce qui nous intéresse dans ce carré, c'est le nombre de mailles : en largeur et le nombre de rangs : en hauteur.

Sur chaque pelotes à tricoter, un carré est dessiné donnant "zz" m x "yy" rangs.

L'échantillon est également indiqué en début de chacun des ouvrages à tricoter.

Cette petite indication est juste indispensable avant de commencer n'importe quel ouvrage au tricot !

A QUOI ÇA SERT  ?

Il est là pour vous guider au préalable afin que votre tricot soit exactement aux bonnes dimensions par rapport à l'ouvrage terminé.

Car oui, vous ne tricotez peut-être pas de la même manière que la personne qui a validé l'échantillon dans la filature ni même celle qui a créé l'ouvrage. Votre tricot peut être plus serré ou plus lâche. Tout dépend de la tension de votre fil.

COMMENT TRICOTER L’ÉCHANTILLON ?

Il faut commencer par regarder le nombre de mailles indiqué sur votre pelote ou sur votre modèle à tricoter. Sur mon exemple de la laine Numéro 5 de Fonty, il est indiqué 20 mailles pour 10 cm.

Je monte mes 20 mailles +2 mailles [on ne sait jamais si vous tricotez trop serré] +6 mailles pour avoir 3 mailles en plus de chaque côté qui seront tricotées au point mousse.

Commencez par tricoter 3 rangs au point mousse et faites les 3 mailles du début, 3 mailles de la fin au point mousse également afin d'obtenir un échantillon qui ne roulotte pas.

Pour le reste : Tricotez le point indiqué dans votre ouvrage !

Au niveau de la hauteur, tricotez au-delà des 10 cm pour avoir l'intérieur de votre tricot (sans point mousse) de 10 par 10 cm. Rabattez toutes les mailles et coupez votre fil.

LE BLOCAGE

Ensuite vous devez bloquer votre échantillon. C'est à dire :

- laver le petit carré avec votre savon spécial laine (ou vinaigre blanc)

- essorer

- laisser sécher bien à plat en fixant sans tirer ses bords.

LA MESURE

Il vous suffit ensuite de mesurer votre échantillon. Toujours bien à plat et à l'aide d'une règle. Personnellement, je préfère utiliser la règle japonaise qui est très précise plutôt qu'un mètre ruban qui a tendance à vriller, par exemple.

Vous mesurez au centre de votre carré le nombre de mailles pour les 10 cm de large et le nombre de rangs pour les 10 cm de hauteur.

Attention pour le point mousse, il faut bien compter en hauteur : "les vagues" et les "creux de vagues"

ET SI L’ÉCHANTILLON NE CORRESPOND PAS ?

Là c'est le drame... Si votre échantillon a quelques mailles en plus pour 10 cm par rapport aux indications de l'ouvrage : c'est que vous tricotez trop serré.

Au contraire, si vous avez des mailles en moins : vous tricotez trop lâche.

La solution qui s'offre à vous :

- vous avez plus de mailles que l'échantillon : recommencez avec un n° d'aiguilles plus grand

- vous avez moins de mailles que l'échantillon : recommencez avec des aiguilles plus fines

Dans le cas de mon échantillon photographié, il y a peut-être un problème au niveau du carré indiqué par les laines Fonty (que j'adore cependant...)

Sur la photo en début d'article : mon échantillon indique 20 mailles pour 10 cm et j'en obtiens que 16 mailles ! Ma façon de tricoter est donc plus lâche que celle proposée par Fonty.

Pourtant je vous assure que je n'ai pas de soucis avec les autres laines, ça tombe toujours dans les clous. J'ai remarqué le même souci, par exemple, avec la laine Ambiance de Fonty.

QU'EST-CE QU'IL SE PASSE SI JE NE LE FAIS PAS ?

Et oui, on a souvent l'impression de perdre du temps en tricotant ce fameux échantillon. Surtout que c'est juste avant de démarrer son projet tricot et notre tête n'est vraiment pas aux essais, on a envie de commencer à tricoter l'ouvrage, tout de suite-maintenant.

Mais je vous assure que si vous venez de terminer votre premier pull et que vous vous apercevez qu'il y a 5 cm d'écart dans la largeur en moins, qu'il est du coup ultra serré...Vous deviendrez très motivé pour tricoter l'échantillon la prochaine fois (ça sent le vécu...)

En fait c'est simple. Si vous avez une différence d'une ou deux mailles sur 2,5 cm vous pouvez avoir jusqu'à 13 cm de différence sur un vêtement adulte.

Après le bel accueil que vous avez fait pour notre dernier patron de couture : La Robe Lulu , en partenariat avec la créatrice de tissus Madame Casse Bonbon, nous avons décidé de remettre ça pour l'été !

LE SHORT MOUFFETARD

Mouffetard est un short court avec plis creux pour un joli effet jupe culotte. Il peut être porté en plein été, cousu dans un tissu fluide comme le Tencel, la viscose ou une cotonnade fluide. Il sera parfait avec un top simple comme un débardeur passé du côté intérieur de la ceinture.

En hiver, le short Mouffetard est idéal avec des collants. Cousu dans une cotonnade, il mettra en valeur vos jambes grâce à sa coupe évasée.

INSPIRATIONS

Des idées pour coudre le short Mouffetard, en fonction de vos envies tissus et de sa destinée. A porter au travail, de façon décontracté en weekend ou en vacances, à vous de voir. Voici quelques images glanées ça et là qui nous ont inspirées à l'élaboration du short Mouffetard.

Depuis l'été 2017 nous pensions à créer ce short à plis creux. Nous avions l'idée d'un short aérien, fluide, mais classe. Un short à porter aussi bien à la plage qu'au travail, suivant le tissu utilisé. Un motif à grandes fleurs, des rayures, du jean, de l'uni...

ZOOM SUR MOUFFETARD

Le patron du short Mouffetard présente de légères difficultés. Notamment au montage de la ceinture en forme. Au niveau de la couture de la fermeture à glissière invisible (à piquer au pied habituel si vous êtes habitué ou au pied spécial fermeture invisible ).

Les plis creux sont, quant à eux, très faciles à coudre.

Le niveau de couture du patron du short Mouffetard est de 2/4 qui est le niveau intermédiaire.

Le patron du Short Mouffetard est disponible en format pochette, en taille enfant 2-10 ans ,  ado 12-16 ans et  femme 34-44 !

Tous  nos patrons de couture sont disponibles en pochette comprenant : le cahier pratique avec schémas en couleur et la planche du patron en taille réelle.

Le tout est imprimé localement en région Nantaise sur papier recyclé !

Nous élaborons nous même le patron de A à Z, du dessin de style au produit final en passant par le patron papier, la couture de la toile, la couture du prototype, le patron digitalisé & sa gradation, les schémas & explications ainsi que le shooting des modèles et les dessins à l'aquarelle ! Les tailles sont basées sur les normes IFTH françaises car nous travaillons également pour des collections de patrons en prêt-à-porter...